北京中科白殿疯怎么走 https://m-mip.39.net/baidianfeng/mipso_4678367.html年，郁达夫前往新加坡，担任《星洲日报》主笔。彼时，战火已经蔓延至南洋等地，华人聚集的新加坡成了抗日志士交换情报、参与抗战的热土。创立于年的「醉花林」是潮州商人的据点。期间，它从一个潮州菜大本营、休闲消遣会所，变成了沟通联络的据点，几乎夜夜都有潮侨领袖前往聚会。郁达夫也受邀参加过这样的潮州宴席，而那时，与会的商人没人知道，这位忧郁的文人，其实是个干邑爱好者。据蔡建奕先生（原《星洲日报》编辑）回忆，大银行家连瀛洲向郁达夫敬酒时说：「郁先生好酒量！我的『华兴公司』就在《星洲日报》毗邻，往后先生要酒，可随时嘱建奕兄来拿，不必客气。」此后，郁达夫真的去拿过两三回酒，无一不是轩尼诗干邑两瓶，而后回到报社与同事们共享。郁达夫爱干邑之情，并非是出国后习得的。年10月5日，他在渤海湾的船上写道：「我等那一点西方海上的红云散尽的时候，且上舱里去喝一杯干邑吧。」第二日醒来，他讲述自己借着干邑的余韵，做了一个「风月宝鉴」的梦——这是我在抵达汕头前夜，想起的事情——干邑之于中国人，早已不是一个陌生的「舶来品」；轩尼诗之于潮菜，也已然融会贯通。年，轩尼诗运抵上海；年，汕头开埠。洋酒与中国沿海城市的餐桌在互相理解的过程中，互相成就。在阅读本文前请确认您已满18周岁，请理性享用美酒。12月初，粤地深夜依旧是一片暖意。北方寒冬吃涮肉，南方暖冬吃「打冷」，也不觉得奇怪。点击视频，观看「打冷并不冷」。打冷，却不冷。指的是潮州大排档经营的大众冷盘熟食。不是高端食材，而是民间乡土的饮食。一类是卤水，卤鹅、猪脚、卤豆干等；第二类是鱼饭（用淡盐水腌制新鲜的海鱼后，放入浓盐水煮熟，自然冷却的海产品），比如巴浪鱼、红鹦哥鱼、大眼鸡（大眼鲷），冻红蟹、红肉米（红肉蓝蛤）、薄壳米（寻氏肌蛤）等贝壳虾蟹可以囊括进来；第三类是腌制品，常见的有腌虾姑、腌血蛤、腌膏蟹、咸菜等；第四类是熟食，猪脚炖豆仁、咸菜猪肠、春菜煲等。它们被全部放在明档上，客人行至摊前，背后跟一个眼观六路、耳听八方的记菜员，食客用手一指，他便在单子上记下来。快的时候，逛完一圈回到桌前，已经摆好了几道菜肴，这种快餐便是无数潮州人夜宵的好去处。「打冷」这个词，其实是香港话，属于出口转内销，几经延伸，又传回了内陆。传说，粤语「打冷」是从潮州话「打人」演变来的。上世纪中叶，香港帮会斗争很厉害，时常有团伙去皇后街的潮州小食店吃「霸王餐」。可惜他们遇到的也是一帮脾气不好的人，潮州人在外异常团结，遇事喊一声「打人」，只见得各店里钻出拿着板凳、菜刀、家活事儿的人聚拢在一起。久而久之，「打人」演变成了「打冷」，等同于排档上的潮州菜。左上起顺时针：轩尼诗V.S.O.P、生腌梭子蟹、小*花鱼饭、隆江猪手、血蚶。「富苑打冷」在汕头是非常出名的一家。中午不营业，只做晚饭和夜宵的生意。不论寒暑，生意兴隆，场面之大，几乎汇集「潮州打冷」的各个品类，光是鱼饭就有20多种，可以说是潮州饮食的集大成者。夜色渐浓，寂寥却从来不属于这里。喧闹背景里，一盘生腌梭子蟹，一瓶轩尼诗V.S.O.P，蟹膏如奶油般丝滑，没等咗干净，必须跟同桌的老饕们碰上一杯，芬芳的酒体与海物的鲜甜互相勾连，觥筹交错间，已在口腔里汇合成一曲迷醉乐章。汕头人懂吃会饮，由此可见一斑。拜见「鹅王」，是汕头一日的高光时刻。点击视频，观看「豪门食鹅宴」。在汕头郊区的狮头鹅厂，一个个身覆灰褐色羽毛，腹部洁白的大鹅，拖着柔软下坠的下巴，高昂着自己高贵的头颅，发出「昂昂昂」的叫声。它们在水里游泳，在地里奔跑，在笼舍孵蛋，或是朝陌生人奔腾而来。它们是值得高傲，值得引以为豪，因为它们头顶那个巨大的黑色肉瘤，使它们身价倍增，甚至可以卖到两千多人民币。越是年纪大的鹅，越是倚老卖老，叫得欢腾，头顶的「鼓包」随着年龄的增长而增长，每一个硕大的鼓包背后都是一个纯金的皇冠，代表着在鹅群中无上的地位。「日日香」是潮汕众多卤鹅品牌中的「佼佼者」。「当当当当」，手起刀落；「咕嘟咕嘟」，卤水翻沸，小茴香、南姜、草果、豆蔻、桂皮……15种香料糅合成扑鼻浓香。待到第二日清早，鹅肉已「修炼」得油亮红润，端上酒桌，只等与它的灵魂知己轩尼诗X.O相遇——这是张新民老师给出的不枉「鹅」生的品尝方案。一只5岁的鹅，遇见一瓶陈酿30年的酒，是天作之合。油脂芳香的鹅肉在触碰到轩尼诗X.O的那一刻，让悠长的酒体又增添了几抹优雅的圆润。卤水的醇香、酒体的辛香、鹅肉的脂香，会让人幻想起大唐，昏*的影调中，觥筹交错，奢华如梦。冬日，夜头黑得早，不过五点，路灯已然亮起。在食夜糜之前，先得用肉的油脂来垫一垫劳碌的肚皮。有人钻进排挡，有人走进烤炙摊，有的人来到牛肉火锅店。点击视频，观看「潮汕牛肉锅」。说起来，潮汕牛肉火锅算是前几年最热闹的网红食品之一，全国各地都有餐厅，品质却是层次不齐。所以要想吃品质上乘的牛肉，还是得来汕头「海记牛肉」。在潮汕地区，可以吃到正宗的手打牛肉丸——每天凌晨天还不亮，身材矫健的小伙子便端坐在磨得光滑的树桩上，夏天的时候，赤膊上阵，露出青筋暴起的臂膀，汗水自额头、后背、胸前冒起来，天气热的时候，地上是湿涔涔的一片水。两只手臂各执一根方形铁棍，这棍宽4厘米，重3斤，手起棍落，牛肉纤维撕扯崩坏，一块整肉，慢慢变得细腻、松散、粘稠。经过数千次的捶打，才能造就一颗颗弹牙的牛肉丸。牛肉的位置划分也很古怪。比如「吊龙」，大约是指牛排术语中的「牛柳」「西冷」；「匙仁」「匙柄」相当于「肩胛里肌」「肩胛肉条」；「脚趾」是指「牛腿腱肌」；「龙虾须」大概是「牛骨盆的夹缝肉」。有兴趣的可以一一对照来看，每一处的肉质皆不相同，分别来吃做横向对比，很有意思，可以发现汕头人吃得精细极了。早先的牛肉火锅用沙茶酱做成浓汤锅底，后来不断发展，沙茶酱脱离汤水，进入小碗，变成了蘸料。汤底只保留牛骨清汤和几块鲜甜的白萝卜。蘸料中可以根据自己的意愿，加入普宁豆酱、炸蒜、咸味红辣椒酱。当然也遇到过有客人定要选择湖南蒜蓉辣酱，但不会有本地人站出来反对，站在「原教旨主义」的至高点进行批判。在这一点上，他们与云南人的性格类似，保留食物的原味即可，管你蘸什么料呢！把调味的权利归还于食客。牛肉油脂比较丰富的部位适合搭配轩尼诗X.O，而相对偏瘦的则与轩尼诗詹姆士更为契合。那么，酒的选择呢？他们会推荐你搭配轩尼诗X.O来佐油脂丰富的胸口朥或是脖仁，满口脂香，相得益彰；或者用加冰的轩尼诗詹姆士来配偏瘦的匙仁或是吊龙。柔美的酒体冲刷味蕾，牛肉的口感瞬间变得更加立体。当然，如果你要喝茶、喝粥，他们也不会拦着，吃火锅，吃的就是「自由」。潮汕地区重礼仪。但凡家有喜事、大事，便会「做桌」（设宴摆酒席），赴宴的人称为「食桌」。在「潮州研究会」还保留着传统的潮州筵席风采。点击视频，观看「潮菜十二桌」。「做桌」通常以十二道菜为主，所以也称为「食十二菜桌」。它有着固有的饮食哲学——先冷盘后热菜；先主菜后次菜（让主菜先出来夺人眼球）；先肉菜后蔬菜；先咸味后甜品。除此之外，浓淡荤素交替，期间几个汤菜会出来调剂清爽胃口。其丰盛程度，让人的味觉高潮迭起。俗话说，「做桌」不易「食桌」更难。「食桌」也有必守的规矩——必须衣着整齐、帽屐整洁；切勿出言不逊，坐姿不端，举止不雅；餐桌上，餐具要轻拿轻放；喝汤时，切忌汤水流出嘴巴，吃菜时，舌头不要在口中嚼嚼作响，吃肉时不要把骨头啃出响声。「潮州研究会」的十二道菜呈现。「潮州研究会」当日的十二道菜不一一赘述了，只选取其中五道尤为经典的菜肴。前菜中有一道是「烟熏肥鹅肝」，在潮式卤鹅和潮式熏鸭两大传统烹饪技法的基础上，结合现代低温慢煮和烟熏技术进行创新，令传统的卤鹅肝顿生现代感，绵柔软嫩，唇齿留香。浓郁的脂香与酒体刚劲的轩尼诗X.O一拍即合，口中的复合香气进一步扩散，酒液口感更显圆润。另一道令人深刻的是「焗溏心干鲍」，干鲍之所以比鲜鲍名贵，是因为干鲍的鲜味来源于时间的馈赠，在烹调过程中特别讲究师傅对烹调技术和火候的掌握，搭配酒体，可以进一步解构出轩尼诗X.O酒体中的木香和辛香。生腌是潮汕人民钟爱的海鲜处理方法，一道「生腌大闸蟹」配合了当季食材，鲜辛浓郁的腌料天衣无缝地融进了每一丝蟹肉中，让蟹肉清而不淡、鲜而不腥、嫩而不生。「墨脯三仙炖」是潮汕人家里宴客的大菜，三仙是指墨鱼、猪脚和鸡——海里游的、地上跑的、天上飞的都聚齐了，承载着潮汕人民的热情好客和虔诚淳朴。不得不提潮汕名菜「炭烧响螺片」，响螺片之所以名贵，同样因为风干过后，时间对其赋予了特有的美味，炭烧的技法把响螺片的鲜香浓郁充分保留。配酒选取轩尼诗百乐廷，清新口感和花果香味的酒体，伴随着响螺特有的质感和鲜味自然流溢而出。
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